la règle souple

 

Dans la même catégorie, voici la règle souple.
C'est une règle à section carrée, graduée (en cm et en pouces), en plastique souple sans être mou : un mélange de la règle avec laquelle le prof de piano tapait sur les doigts de son élève à chaque fausse note et du serpent articulé que les garçons agitait sous le nez des filles pour leur faire peur -- deux ingrédients complètement dépassés, j'en conviens.

Elle est plus facile à utiliser que le pistolet car, au lieu de chercher l'arc de courbe qui passe par trois ou quatre points, on donne soi-même à la règle la forme qu'il faut.
Comme elle est graduée, on peut prendre ses repères pour reproduire plusieurs fois la même courbe.

La coupe

 

Préparation de la coupe
Avant de commencer, il faut :
- Prévoir de l’espace : sur une grande table sur laquelle on aura posé un molleton ou une nappe (c’est le plus confortable) ou par terre.
- Prévoir du temps : le meilleur moyen de se tromper est d’être pressé ou fatigué.

Voir ici comment préparer le patron lui-même.

La plupart des pièces vont par paires ou sont symétriques et sont coupées sur le tissu double :
- plier le tissu en deux, lisière contre lisière, endroit contre endroit.
- disposer toutes les pièces du patron sur le tissu, selon le schéma fourni avec le patron. On peut faire une exception pour de petites pièces accessoires comme les parements, les biais, les poches.

~ Le sens du droit-fil indiqué sur le patron doit être parallèle à la lisière.
~ Placer contre la pliure du tissu les pièces qui portent la mention « milieu sans couture ».
Profiter éventuellement des lisières pour les pattes de boutonnage ou le bord des devants de chemiser…
~ Disposer toutes les pièces dans le même sens pour éviter des effets de lumière différents et pour que les motifs soient tous orientés de la même façon.
~ Veiller à ce que les motifs aient « la tête en haut »
~ Si les motifs sont de taille importante, il faut faire attention aux raccords entre le devant et le dos (surtout pour une jupe ou une robe).
~ Laisser environ 2cm tout autour du patron pour les coutures, 5cm au moins pour les ourlets (bas de jupe ou de pantalon).

- Fixer les pièces du patron sur la double épaisseur de tissu avec quelques épingles (attention à ne pas faire bouger les autres pièces !).
- et vérifier qu’on n’a rien oublié….

La coupe
Utiliser des ciseaux de coupe en mettant la lame courbe contre la table, la lame pointue vers le haut.

- prendre sa respiration et commencer à couper (les deux épaisseurs de tissu à la fois, sauf si la pièce est unique).
Pour éviter les bords en zigzags, couper sans fermer complètement les ciseaux.
Si possible, laisser les pièces découpées bien à plat sur la table.

Préparation des pièces avant assemblage

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[Publié par Sylvie le 04 janvier 2007 | Lien | Commentaires (82)]

Mesures pour un patron

 

Les schémas reproduits ici sont extraits de « L’encyclopédie féminine des ouvrages » chez Denoël ; © « Culture, art, loisirs », Paris 1969.
Ils montrent les différents points de mesures qu’il faut prendre pour dessiner un patron ou adapter un patron existant. Sans doute parce qu’en 1969 les femmes en portaient peu, il n’y a malheureusement pas les mesures pour un pantalon.

Pour prendre ces mesures, il faut porter les sous-vêtements habituels… et rien d’autre, ou un tee-shirt moulant. Pour les mesures N et O, il vaut mieux être deux.

Un conseil : noter toutes ces mesures sur un carnet (ou un fichier) et les conserver précieusement, pour ne pas devoir les reprendre à chaque nouvelle réalisation. 

Nouer un ruban à la taille : il permet de prendre les mesures B, J, L, P et Q. Utiliser un centimètre souple de couturière.
A – tour de cou
B – tour de taille
C – tour de poitrine 
D – tour de hanche à l’endroit le plus fort
E – largeur du devant, au-dessus de la poitrine
F – carrure du dos
G – tour de poignet
H – tour de bras
I – hauteur entre épaule et tour de poitrine
J – hauteur entre tour de poitrine et tour de taille
K – longueur d’épaule
L – hauteur de jupe
M – hauteur totale de l’encolure au bas de la jupe
N – longueur du bras plié, mesuré à l’intérieur du bras
O – longueur du bras plié, mesuré à l’extérieur du bras, de l’épaule au poignet
P – la longueur de la jupe si elle est évasée.
Q – la hauteur entre tour de taille et tour de hanche

Pour choisir la taille d’un patron, il faut prendre celle qui correspond au tour de poitrine (C) pour le corsage et au tour de hanche (D) pour la jupe.

Pour corriger un patron ou pour le construire soi-même, il faut, de plus, répartir les mesures A, B, C et D entre le devant et le dos.
Par exemple, un tour de poitrine de 100cm peut se répartir en 45cm pour le dos et 55 cm pour le devant.

Les mesures utilisées par le patron sont, en principe, standard et indiquées sur le patron lui-même. 

link

Rectifier un patron de pantalon : la fourche

Si vous avez un patron de pantalon qui ne vous va pas parfaitement, il n'est peut-être pas facile de savoir comment le modifier.
Anne-Marie Blanc, une lectrice de ce blog, m'a fait découvrir unsite américain qui donne d'intéressantes explications. je m'en suis inspirée pour cet article.

La fourche est la couture courbe qui va du milieu du devant au niveau de la taille au milieu du dos. C'est la clé du bon ajustement : si elle est trop courte, le pantalon tire à la taille, grimace et rentre entre les jambes. Si elle est trop longue, il pendouille.
On peut modifier la hauteur de la fourche (la partie la moins incurvée) ou sa courbure.
Commencer par agir uniquement sur la hauteur. Si cela ne suffit pas, agir sur la courbure.

Les défauts du pantalon traités ici sont :
cas 1/ il tire à la taille et rentre entre les jambes, il faut agrandir la hauteur de fourche devant et dos et diminuer la hauteur de jambe au-dessus du genou.
cas 2/ il pend entre les jambes, il faut diminuer la hauteur de fourche devant et dos et augmenter la hauteur de jambe au-dessus du genou.
cas 3/ (voir ici) / il fait des plis sur le devant au niveau de l'entrejambe : il faut agrandir la courbe de la fourche, uniquement sur le devant.
cas 4/ il fait des plis autour du ventre (un peu rond) : il faut allonger la hauteur de fourche uniquement devant.
cas 5/ (voir ici) il moule les fesses (trop rondes) : il faut agrandir la courbe de la fourche, uniquement dans le dos.
cas 6 / (voir ici) il fait des plis au bas des fesses (pas assez rondes) : il faut diminuer la courbe de la fourche, uniquement dans le dos.
cas 7/ (voir ici) quand on s'assied, il rentre entre les fesses et la taille descend au milieu du dos : il faut agrandir la courbe et la hauteur de la fourche, uniquement dans le dos.
cas 8 / (voir ici) il fait des plis juste au-dessous de la taille dans le dos : il faut raccourcir la hauteur de fourche uniquement dans le dos.

Comment savoir de combien il faut agrandir ou diminuer la fourche ?
1/ Prendre les mesures comme expliqué ic
2/ mesurer sur le corps la longueur totale de la fourche :
(voir ici) 
- prendre un ruban suffisamment grand pour aller du milieu du devant (au niveau de la taille) au milieu du dos (au niveau de la taille) en passant entre les jambes
- faire passer un anneau un peu pesant sur ce ruban.
- passer le ruban entre les jambes
- mesurer les longueurs SA de la fourche dos et AT de la fourche devant.

3/ aux mesures prises sur le corps, ajouter l'aisance (2 à 3 cm selon les goûts).
4/ sur le patron :
- avec un ruban ou une règle souple, mesurer les longueurs de fourche sur les parties devant et dos du patron.
- mesurer la hauteur de la fourche (distance entre la ligne de taille et la ligne horizontale passant par la pointe de la fourche).
4/ comparer vos mesures (avec aisance) avec celles du patron.

Le principe pour agrandir ou diminuer le patron est toujours le même (c'est le même que pour une manche ou un corsage) :
- couper au bon endroit,
- écarter ou rapprocher les bords,
- coller sur une feuille de papier de soie.
- lisser les courbes.
Pour ne pas trop déformer le patron, il faut que les modifications soient faibles. Mieux vaut ajouter ou retrancher deux fois 0,5cm qu'une seule fois 1cm.

Augmenter de h la hauteur de fourche (cas 1)

Sur le patron du devant puis sur celui du dos :
tracer un trait horizontal passant sous les pinces, mais au-dessus de la partie la courbure de la fourche et un trait horizontal au-dessus du genou.
- placer une feuille de papier de soie sous le patron.
- couper le long du 1er trait et écarter les deux parties sur h, tout en maintenant les bords parallèles.
- couper le long du second trait (jambe) et superposer sur h.
- coller avec du ruban adhésif
- redessiner les courbures de côté et de fourche.

Diminuer de h la hauteur de fourche (cas 2)

Sur le patron du devant puis sur celui du dos :
- tracer un trait horizontal passant sous les pinces, mais au-dessus de la partie la courbure de la fourche et un trait horizontal au-dessus du genou.
- couper le long du 1er trait et superposer les deux parties sur h, tout en maintenant les bords parallèles.
- couper le long du second trait (jambe) et écarter de h.

Augmenter de h la courbure de la fourche (cas 3, 5) ou diminuer 

- tracer un trait vertical à partir du creux de la fourche
- couper le long de ce trait, sans aller jusqu'au bout.
- écarter de h (ou superposer sur h) sur la courbure.

Augmenter la hauteur de fourche uniquement sur le devant (cas 4) ou uniquement sur le dos (cas 7)

... ou la diminuer (cas 8)

- tracer un trait horizontal sous les pinces
- couper le long de ce trait, à partir de la fourche, sans aller jusqu'au bout.
- écarter de h (ou superposer sur h) sur la courbure.

link

Rectifier un patron : largeur de manche

Rétrécir la largeur d'une manche

Marquer le haut de la manche et tracer deux lignes parallèles à 5cm environ de part et d'autre (bc et ef).
Faire un pli le long de chaque trait, de façon à ramener la manche à la largeur souhaitée.
Ces plis peuvent être plus profond en haut qu'en bas (pli ac-bc sur mon schéma), si on veut ne veut pas modifier la largeur au poignet : amener ab sur bc et gh sur ef .

Rectifier l'arrondi du haut de la manche.
Il faut également corriger l'emmanchure :
Rétrécir l'emmanchure du devant et du dos :
La méthode est la même que pour raccourcir un corsage, mais on place le pli à la
moitié de l'emmanchure.

Dans la mesure du possible, cette ligne doit être en dessous de l'encolure. Si le devant est très échancré, il faudra rectifier l'arrondi du décolleté.

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[Publié par Sylvie le 06 novembre 2008 | Lien | Commentaires (9)]

Rectifier un patron de corsage en largeur

 

Il faut toujours choisir la taille d'un patron de corsage correspondant au tour de poitrine.
Mais il arrive qu'on soit tout de même obligé de modifier légèrement la largeur.
Dans ce cas, il faut faire les mêmes modifications sur le devant et sur le dos du patron.

Rectifier le devant
Tracer un trait vertical de l'épaule au bas du devant, en évitant la pince de poitrine.
Couper le patron le long de ce trait (voir l'image ci-dessus)

Pour diminuer la largeur du devant de x cm :
Rapprocher les deux morceaux obtenus pour qu'ils se chevauchent sur x cm.
Rectifier la ligne d'épaule (trait bleu)

Pour augmenter la largeur du devant de x cm :
Tracer un trait AB perpendiculaire à la ligne verticale précédente.
Ecarter les deux morceaux de x cm, en maintenant alignées les deux parties de AB (AC et CB).
Coller (ou épingler) une bande de papier pour maintenir les morceaux ensemble.
Rectifier la ligne d'épaule.

Comme pour la manche, on peut les écarter davantage au niveau de l'épaule qu'en bas :

Rectifier le dos
Il faut faire exactement les mêmes modifications sur le dos. La ligne verticale doit éviter les pinces, s'il y en a.

source

Rectifier un patron en longueur

Le principe pour ajouter ou retrancher quelques centimètres en longueur à un patron est toujours le même, qu'il s'agisse d'un corsage, d'une manche ou d'un pantalon.

Rallonger un corsage
Pour rallonger le corsage d'une hauteur h :
Sur le dos :
Tracer une ligne AB perpendiculaire au droit-fil (milieu du dos), à mi-hauteur entre l'emmanchure et la taille.
Couper le long de cette ligne et écarter les deux parties de la hauteur h.
Insérer une bande de papier et la maintenir avec du Scotch ou des épingles.
Rectifier le dessin de la couture de côté (traits rouges).

Sur le devant :
Former la pince de poitrine et placer le point A à la même distance de G que pour le dos. Remettre la pince à plat et continuer comme pour le dos.

Raccourcir un corsage
Pour raccourcir le corsage d'une hauteur h :
Sur le dos :
Tracer une ligne AB perpendiculaire au droit-fil, à mi-hauteur entre l'emmanchure et la taille.
Tracer une ligne CD parallèle à AB et à la distance h de AB.
Faire un pli pour amener CD sur AB. Le maintenir avec des épingles ou du Scotch.
Rectifier le dessin de la couture de côté.

Procéder de la même façon pour le devant.

Rallonger / raccourcir une manche 
Le principe est le même que pour le corsage :
Tracer la ligne AB un peu au-dessus du coude et perpendiculaire au droit-fil (représenté par la flèche).
- pour allonger la manche de h : couper le long de AB, écarter les deux parties de la hauteur h. Insérer une bande de papier entre les deux bords et la maintenir avec des épingles ou du Scotch. Rectifier le dessin des coutures de côté.
- pour raccourcir la manche de h : tracer une ligne CD à la distance h de AB.
Faire un pli pour amener CD sur AB. Le maintenir avec des épingles ou du Scotch.
Rectifier le dessin de la couture de côté.

Rallonger / raccourcir un pantalon au niveau du bassin
Faire la même opération sur le devant et sur le dos :
Tracer la ligne AB juste au-dessous des hanches.
- pour allonger de h : couper le long de AB, écarter les deux parties de la hauteur h. Insérer une bande de papier entre les deux bords et la maintenir avec des épingles ou du Scotch. Rectifier le dessin des coutures de côté.
- pour raccourcir de h : tracer une ligne CD à la distance h de AB.
Faire un pli pour amener CD sur AB. Le maintenir avec des épingles ou du Scotch.
Rectifier le dessin de la couture de côté.

source

Le patron de base de jupe

Ce patron est la base de tous les patrons de jupe.
Le site leenas's explique (*) comment construire quelques patrons de base, en anglais et en finlandais. Voici mon adaptation en VF du patron de jupe.

1/ fournitures 
Pour prendre les mesures :
- 3 longueurs de ruban ou d'élastique suffisantes pour entourer respectivement la taille, le ventre et les hanches.
- un centimètre-ruban

Pour dessiner le patron
Papier à patron ou papier de soie. Il faut un rectangle ayant environ :
en longueur : la hauteur de la jupe + 10cm
en largeur : la moitié du tour de hanche +10cm.
Crayon à papier
Gomme
Règle graduée (au moins 30cm)

2/ les mesures
On doit prendre les mesures ajustées sur le corps en sous-vêtements (sans serrer mais sans aisance).
Nouer un ruban ou un élastique à la taille (là où se positionne la ceinture de la jupe), au ventre (à la hauteur de l'arrondi du ventre) et autour des hanches (là où c'est le plus large : c'est ce qui guidera la largeur de la jupe).
Mesurer les tours de taille (t), ventre (v) et hanche (h).
Mesurer la distance verticale entre les rubans taille-ventre (h1)et ventre-hanches (h2). Mesurer la hauteur totale (h3) souhaitée pour la jupe.

3/ Calculs
Avant de passer à l'étape suivante (le dessin du patron), je vous conseille de recopier et remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez aussi charger et imprimer le fichier ici.

Mesures et calculs pour une jupe

	mesures	calculs	résultats
Tour de taille	t	T=t+3cm	-
Tour de ventre	v	-	-
Tour de hanche	h	H=h+3cm	-
hauteur taille-ventre	h1	-	-
hauteur ventre-hanches	h2	-	-
largeur devant	-	Ldev=H/4+1,5cm	-
largeur dos	-	Ldos=H/4-1,5cm	-
Pince devant	-	-	-
Emplacement pince	-	P=T/10	-
Hauteur de pince	-	10cm	-
Largeur de pince	-	2cm	-
Pince dos	-	-	-
Emplacement pince	-	Ldos/2	-
Hauteur de pince	-	Hpince=h1+h2/2	-
Largeur de pince	-	2,5cm	-
Couture de côté	-	-	-
Décalage horizontal	-	C=H/4-T/4-2,25	-
Décalage vers le haut	-	1cm	-

4/ dessin du patron coutures non comprises

Sur une feuille de papier dessiner deux rectangles ABCD et ABFE ayant :
- en hauteur (AB) : la hauteur de la jupe
- en largeur : Ldev (AD pour le devant) et Ldos (AF pour le dos).

La verticale AB qui sépare les deux rectangles est correspond à la couture de côté.
Les côtés opposés DC et EF sont les milieux de devant et dos.
Le côté horizontal supérieur du rectangle est la ligne de taille.
Reporter sur les deux rectangles les lignes de ventre (située à h1 du bord supérieur du rectangle) et de hanche (à h2 de la ligne de ventre).

Remarque : le devant mesure 3 cm de plus que le dos. De cette façon, les coutures de côté sont légèrement décalées vers l'arrière et ne se voient pas de face.

Placer la pince de devant :
- un des côtés de la pince est à la distance P du point A. Il descend verticalement jusqu'à la ligne de ventre. La pince mesure 2cm de large au niveau de la ligne de taille.

Cas particulier :
Si la différence entre le tour de taille et le tour de hanche est de plus de 25cm, il faut faire 2 pinces sur le devant :
- une pince de 2cm de large à 6cm du point A
- une pince de 2cm de large à 12cm du point A

Remarque sur l'orientation des pinces
On peut donner trois orientations à la pince : c'est une question de goût.
Dans le cas (1), la pince donnera l'impression que le côté "rentre" dans la pince, dans le cas (3), la pince sera en biais vers l'extérieur
dans le cas (2), la pince est symétrique.

Placer la pince du dos :
Le milieu de la pince est au milieu du dos. La pince mesure 2,5cm de large au niveau de la ligne de taille. Elle descend à mi-hauteur entre les lignes de ventre et de hanche.

Cas particulier :
Pour une personne très cambrée, il faut faire une pince plus large (3cm), ou même deux pinces de 2,5cm.

Arrondi de la couture de côté du devant et du dos :
La couture de côté est incurvée entre la ligne de taille et le milieu entre ligne de ventre et ligne de hanche. Au niveau de la ligne de taille, elle est décalée de C par rapport à A (cf. décalage horizontal dans le tableau ci-dessus). On peut utiliser un pistolet pour donner une forme continue aux tracés de la couture, identiques sur le devant et le dos.
cas particuliers
C est calculé à partir des largeurs des pinces. Donc si vous faites des pinces plus larges ou si vous en faites plus, le calcul est :
H/4 - T/4 -(somme des largeurs des pinces devant et dos)/2

Arrondi de la ceinture :
La ceinture est relevée de 1cm au niveau de la couture de côté. Avec un pistolet, former un arc qui rejoint les pinces.
Cas particuliers :
Si vous avez un ventre très rond, il faut remonter la ceinture de 2 à 3 cm au milieu du devant.

Passer du patron de base au patron réel
Le patron de base donne l'emplacement des coutures, sans tenir compte de l'ourlet, ni des valeurs de couture nécessaires pour la fermeture Eclair.
-> Quelle que soit la forme de la jupe, il faut ajouter 5cm en bas de la jupe pour l'ourlet.
-> Pour une fermeture Eclair dans le dos, il faut ajouter environ 3cm en largeur au milieu du dos pour avoir la place de la poser (donc la largeur du dos est Ldos + 3cm).
-> Si on veut faire une fente en bas de la jupe, voir icicomment modifier le bas de la couture du dos.

Pour la ceinture, il faut une bande rectangulaire ayant :
- en largeur : T + 2cm pour le boutonnage
- en hauteur : la largeur de ceinture souhaitée (2 à 4cm).

DC et EF sont dans le droit fil, en principe parallèle à la lisière.

(*) il semble que ce site n'existe plus...

source 

Le patron de jupe trapèze

Les mesures :
Prendre les mesures sans serrer avec un centimètre de couturière :
1/ le tour de taille a, que l’on répartit sur le devant (a1) et le dos (a2)
2/ le tour de hanche b : il faut le mesurer à l’endroit le plus large. On le répartit en b1 pour le devant et b2 pour le dos.
Mesurer la distance d entre le tour de taille et ce tour de hanche.
3/ le tour du bas de la jupe à l’ourlet c réparti en c1 pour le devant et c2 pour le dos, et la distance h entre le tour de taille et le bas de la jupe.

A chaque mesure en largeur, il faut ajouter l’ampleur d’aisance : environ 3cm, répartis entre devant et dos.
Par exemple :
Si le tour de taille est de 80cm, (42cm devant, 38cm dans le dos), la ceinture de la jupe devra mesurer 83cm (43,5cm devant et 39,5cm dans le dos).

Construction d’un patron de jupe trapèze, avec pinces devant et dos
Sur une feuille de papier suffisamment grande (papier à patron, papier de soie, feuille de journal…), dessiner la moitié du devant :
- le trapèze ABCD de hauteur BD=d, de bases AB=½ a1 et CD=½ b1.
- le trapèze CDEF de hauteur DF=h-d, de bases CD=½ b1 et EF=½ c1
Prolonger EC jusqu’à couper AB en G.

Tracé de la pince :
L’excès de largeur AG doit être absorbé par une pince.
C’est elle qui permet de bien ajuster la jupe. Il faut donc l’adapter sa hauteur à chaque cas particulier.
On place généralement cette pince au 2/3 de la largeur à partir du milieu.
C’est un triangle isocèle de base égale à AG et de hauteur égale à environ ½ BD.

Tracé de la taille : 
La ligne de la ceinture est incurvée : en général il faut la remonter de 1 ou 2cm sur les côtés.

Découpe du patron
Découper selon BF, EF et EG.
Plier le papier pour former la pince et couper le long de la ligne courbe GB.

Procéder de la même manière pour le dos. En général, les pinces sont plus longues (2/3 de BD).

La ceinture est une bande rectangulaire dont la longueur est égale au tour de taille + 3cm d’aisance +2 ou 3cm pour la fermeture.

Ajustements
Chaque cas est un cas particulier et le patron risque de ne pas être parfait du premier coup.
Mieux vaut faire un premier essai avec un tissu bon marché (ou un vieux drap) :
- couper le devant, le dos (en ajoutant 1,5cm pour les coutures) et la ceinture,
- coudre à grands points les pinces, les coutures de côté et la ceinture,
- faire un essayage, corriger ce qui ne va pas et reporter les modifications sur le patron en papier

Métrage
Si la somme des largeurs du dos et du devant mesurées au niveau de l'ourlet est inférieure à la largeur du tissu (en général 150cm), il faut 1 hauteur de jupe + 5cm pour l'ourlet + 10cm pour la ceinture. (soit 80cm pour une jupe de 65cm de haut).
Sinon, il faut 2 hauteurs + 10cm d'ourlets + 10cm de ceinture (soit 150cm pour une jupe de 65cm de haut).